CAPPELLANO, UN BAROLO D'ANTAN

“Nel 1983 chiesi al giornalista Sheldon Wasswerman di non pubblicare il punteggio dei miei vini.Così fece, ma non solo, sul libro “Italian Noble Wines” scrisse che non chiedevo di far parte di classifiche ove il confronto,dagli ignavi reso dogma, è disaggregante termine numerico e non condivisa umana fatica.Non ho cambiato idea, interesso una ristretta fascia di amici clienti, sono una piccola azienda agricola da 20.000 bottiglie l’anno…..”

Queste le parole che si leggono sul retro della bottiglia del Barolo D.O.C.G. Piè Rupestris, parole di Teobaldo Cappellano che, sul finire degli anni Sessanta, arrivò a Serralunga dall’Eritrea dove era nato e cresciuto e ricostruì l’azienda di famiglia fondata da Filippo Cappellano in un terreno particolarmente vocato di 40 ettari.

LA STORIA
La storia della Cantina Cappellano ebbe inizio nel 1870, quando venne fondata dal notaio Filippo Cappellano per poi , alla sua morte, passare al figlio Giovanni, enologo fantasioso che incrementò l’attività, inventando la cura dell’uva e realizzando impianti alberghieri ad Alba e a Serralunga. All’Esposizione Universale di Parigi del 1889, la Cantina Cappellano conquistò la medaglia di bronzo per i suoi vini.

Ma l’invenzione più originale è da attribuirsi a Giuseppe, fratello di Giovanni, che, in quanto farmacista, confezionò la sapiente ricetta del Barolo Chinato, aggiungendo spezie al vino di famiglia.
Dopo un periodo di divisione, fu Teobaldo che, sul finire degli anni Sessanta, riprese il cammino dell’Azienda che si era arrestato con l’aiuto del figlio Augusto che ora ne è divenuto il titolare seguendo i dettami del padre e cioè producendo vino da vigne che non conoscono diserbanti e che prosperano nel pieno rispetto della natura, vino che viene fatto secondo i sistemi di vinificazione più tradizionali.
I vini di Augusto Cappellano, come quelli prodotti dal padre, non sono presenti nelle guide.

I VINI
In linea con la filosofia dell’Azienda i vini Cappellano nascono da uve trattate solo con zolfo e verderame, concimate con le vinacce spremute, secondo la concezione che deve ritornare alla terra ciò che la terra ha dato.
Le uve migliori crescono sulla collina Gabutti,vengono raccolte a piena maturazione e poi subiscono lunghe fermentazioni e affinamento in botti grandi di rovere di Slavonia che donano morbidezza ed aromi delicati senza, però, il sentore di tostatura proprio della barrique.Il Nebbiolo diventa armonico e vellutato con una bella struttura e con morbidi tannini, in bocca una vera sinfonia.
Insieme ad altri due produttori famosi, Beppe Rinaldi e Mariateresa Mascarello, Augusto Cappellano fa parte del gruppo di viticultori legati da una comune filosofia di produzione sia in vigna che in cantina al fine di realizzare “ i profumi ed i sapori che esprimono il territorio e l’idea di quanto si può fare rispettando il più possibile la natura “.

PRODUZIONE
L’Azienda Cappellano è oggi di 5 ettari e i vigneti si estendono in terreni in prevalenza tufacei a 300 m.s.l.m.
I vitigni impiantati sono:
Nebbiolo
Barbera
Dolcetto
I crù sono Gabutti e Novello e la forma di allevamento è a guyot.L’invecchiamento avviene in cemento e botti di rovere.La produzione è di 20.000 bottiglie annue.

I VINI
BAROLO RUPESTRIS
BAROLO FRANCO
NEBIOLO
BARBERA
DOLCETTO
BAROLO CHINATO

Il Barolo Chinato è un vino aromatizzato prodotto con aggiunta al Barolo di zucchero ed alcool etilico nel quale precedentemente sono state poste in lenta macerazione diverse spezie tra cui la corteccia di China Calissaia, la radice di Genziana e il seme di Cardamomo. Segue un affinamento in botte per un anno.

IL GALLO NERO STA CRESCENDO

Cambia il marchio del Gallo Nero e, in quello nuovo, il Gallo è raffigurato più possente e dominante sulla scena.
E cambia anche la produzione del Chianti Classico che dal 1925 prevedeva solo due etichette : Chianti Classico e Chianti Classico Riserva.

Col disciplinare del 2013 è nato il Chianti Classico Gran Selezione che sarà messo in vendita quest’anno, nel luglio 2014, col vino del 2010 dopo controlli organolettici e un invecchiamento di 30 mesi e che sarà l’eccellenza della produzione e ne rappresenterà una percentuale tra il 5% e il 10%.

Quindi:
Chianti Classico
Chianti Classico Riserva
Chianti Classico Gran Selezione

Una scala di qualità che vede in cima alla denominazione Chianti Classico una nuova eccellenza interamente prodotta con uve del Gallo Nero.
"Gran Selezione" rilancerà un Chianti Classico diverso dagli altri e con mezzo grado in più di alcol, secondo il nuovo disciplinare. Altra grande novità è l’obbligo di dimostrare che l’uva è stata coltivata, raccolta, vinificata e imbottigliata dalla stessa azienda.
Con un affinamento più lungo, al minimo di 30 mesi di cui almeno 3 di affinamento in vetro, si spera di proporre un prodotto di maggiore qualità e raggiungere un pubblico sempre più ampio.
Uno dei più importanti simboli del Made in Italy è stato oggetto di un restilyng che si spera sia sostanziale e non solo di facciata.

Il Gallo Nero è lo storico simbolo del Chianti adottato come marchio per il vino Chianti Classico dal Consorzio che raggruppa i produttori e che ne tutela l’immagine.
Nacque come simbolo della Lega del Chianti, una sorta di giurisdizione militare creata dalla Repubblica del Marzocco nel 1384 in funzione antisenese e che comprendeva in origine i comuni di Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti.
Nel 1716 il Granduca di Toscana, Cosimo III emanò un vero e proprio primo disciplinare decretando che i prodotti di Gajole, Castellina e Radda potessero chiamarsi “Vini del Chianti” ed in cludendo nella zona anche una parte del Comune di Greve.

« ...per il Chianti è restato determinato e sia. Dallo Spedaluzzo fino a Greve; di lì a Panzano, con tutta la Podesteria di Radda, che contiene tre terzi, cioè Radda, Gajole e Castellina, arrivando fino al confine dello Stato di Siena..... »
I confini del Chianti Classico corrispondono più o meno a quelli fissati dal bando del Granduca di Toscana nel 1716, epoca in cui, per la prima volta nella storia vinicola, un documento legale prevedeva la delimitazione di un’area di produzione, anticipando di oltre 200 anni ogni altra iniziativa del genere nel mondo.
La scelta del Gallo Nero come simbolo rappresentativo del Consorzio dei produttori ha origini antichissime come attesta la tradizione e vale la pena ricordare l’antica storia della nascita di tale stemma.
La tradizione vuole che nel Medioevo le città di Firenze e Siena rivendicassero, ricorrendo spesso alle armi, il controllo su questo preziosissimo angolo di Toscana, ma entrambe, stanche di battaglie, decisero di regolare la questione con un singolare e pacifico arbitrato.

Infatti, le due città si accordarono di affidare la delimitazione dei loro confini contesi ad una sfida pacifica tra due cavalieri uno in rappresentanza di Firenze e l’altro di Siena. La prova cavalleresca prevedeva che il confine sarebbe stato fissato nel punto dove i due cavalieri si fossero incontrati partendo al canto del gallo dalle rispettive città.
I senesi scelsero un gallo bianco e lo nutrirono con cibo prelibato,convinti che all’alba avrebbe cantato più forte, invece, i fiorentini, scelsero un gallo nero che tennero volutamente a digiuno.
Il giorno della prova il gallo nero fiorentino, affamato, iniziò a cantare molto prima dell’alba, mentre quello bianco senese, sazio,dormiva tranquillo.
Così, il cavaliere fiorentino al canto del gallo iniziò la sua corsa al galoppo, mentre quello senese dovette aspettare ancora prima che il gallo bianco cantasse: il risultato fu che i due cavalieri si incontrarono a soli 12 km dalle mura di Siena e così la Repubblica fiorentina potè annettersi la quasi totalità dei territori del Chianti, area geografica di 70 mila ettari di superficie dove si produce il vino Chianti Classico che ha caratterizzato l’economia e anche il paesaggio della zona.

TINTILIA, il profumo delle spezie

Considerato un vitigno di origine spagnola per la peculiarità evocativa del suo nome, alla spagnola “vino tinto” cioè rosso intenso come l’uva da cui viene prodotto,solo di recente le analisi genetiche hanno dimostrato come il Tintilia sia vitigno autoctono molisano che non gode neppure di legami di parentela con il Bovale sardo, vitigno con il quale è stato a lungo equiparato.

Merita una citazione la poetica ricostruzione di Livio Palazzo viticultore e produttore di Tintilia che, avendo consultato gli archivi storici molisani, lo definisce dono dei mercanti greci che barattavano con i pastori sanniti e che in cambio di lana , grano e formaggio offrivano raffinati prodotti ed anche le pianticelle di vite che si diffusero intensamente nell’Italia meridionale preromana, chiamata Enotria.
Infatti, tracce di viticoltura molisana, almeno in un ristretto areale situato tra i 450/500 m. s.l.m.,si hanno già ai tempi dei Greci con un vino denominato Paetrutianum e Plinio il Vecchio elogiò, inoltre, un famoso vino della zona di Isernia.

Autoctono di terra molisana, quindi, anche se non bisogna dimenticare che , dopo la caduta dell’Impero romano,la viticoltura fu abbandonata e solo piu tardi, in epoca alto-medievale, ripresa dai frati benedettini e cistercensi che procedettero ad una classificazione abbastanza grossolana di uve e vitigni, ispirandosi a testi antiche e a memorie tramandate.
Non è certo da escludersi che il Tintilia sia realmente vitigno di origine spagnola, arrivato in Italia intorno al Settecento con la dinastia borbonica.
Si parla diTintilia negli ultimi anni dell’Ottocento, quando era uno dei vitigni più coltivati nella provincia di Campobasso, nel Molise centrale e, soprattutto, merita ricordare che, prima che fosse messo in difficoltà dal diffondersi della filossera, vinse, col nome di “ Sannio rosso” vinificato in purezza e prodotto dalla cantina Janigro di Montagano, nel Novecento, la medaglia d’oro alla Mostra Vinicola di Parigi.
Un tempo diffusissima in territorio molisano, ha perso importanza e diffusione quando il mercato ha deciso di privilegiare la coltivazione di uve di grande produzione nonché di vitigni internazionali,più richiesti e di più facile vinificazione; la Tintilia venne così espiantata fino ad una ventina di anni fa, quando appassionati e studiosi decisero un approfondimento ed uno studio particolare del vitigno e sul suo profilo genetico che risultò interessante e tipico soltanto di questa zona.
La DOC Tintilia del Molise fu istituita nel 2011.

Vitigno a bacca rossa, ricchissimo di polifenoli perché di grappolo spargolo ad acini numerosi e piccoli, quindi con molta buccia pruinosa di un bel nero/blù produttrice di grande quantità di antociani, si adatta alle condizioni pedoclimatiche dell’alta collina molisana ed è caratterizzato da bassa resa produttiva.
Il vino DOP Tintilia del Molise deve essere ottenuto da uve Tintilia almeno al 95%.
Il colore è un bel rosso rubino intenso che tende al granata con l’invecchiamento ma è al naso che offre le sue meravigliose e peculiari caratteristiche olfattive: come se si aprisse l’armadietto delle spezie, si resta inebriati da aromi speziati ma anche floreali e fruttati, sentori di frutta macerata,di aromi balsamici, di erbe di macchia mediterranea, di pepe, cuoio, liquirizia.
In bocca è elegante e fine, di struttura, con buona acidità e sapidità.
La vinificazione è termo controllata, il grado alcolico solitamente elevato,l’invecchiamento e l’affinamento avvengono generalmente in acciaio ed in bottiglia, si fa poco uso del legno proprio per preservare i caratteri peculiari del vitigno.

Nella serata organizzata da Onav Genova e condotta da Carolina Iorio sono stati presentati , illustrati e degustati ben cinque esemplari di Tintilia:

1)Tintilia rosè Terra degli Osci IGT dell’Azienda Catabbo; vino fresco, morbido e di bella speziatura che viene affinato per tre mesi in barrique di terzo passaggio;

2)Tintilia 2011 DOC dell’Azienda D’Uva Larino, vinificato con macerazione pellicolare ed affinato in solo acciaio per 18 mesi;
3)Tintilia 2009 DOC dell’Azienda Salvatore, vinificato in acciaio con frequenti rimontaggi;
4)Tintilia dell’Azienda Cipressi in purezza al 100% vinificato in acciaio ed affinato in vetro;
5)Tintilia Sator 2009 dell’Azienda Cianfagna Acquaviva con macerazione sulle bucce e malo lattica spontanea.
Ottimi vini, di prezzo compreso tra i 10 e i 15 euro.

FIORDUVA E TINTORE,DUE INTERESSANTI AUTOCTONI DELLA COSTIERA AMALFITANA

Compresa tra la costa e la catena dei monti Lattari, la Costiera Amalfitana è caratterizzata da stradine ripide che si avvolgono intorno alla montagna e da terrazzamenti, chiamati macere, realizzati in tempi antichi, con la tecnica dei muri a secco, in modo da trattenere la pochissima terra esistente per potervi praticare agricoltura e viticoltura.
La terra di riempimento è stata riportata a spalla così come ancora è trasportata a spalla l’uva raccolta al tempo di vendemmia.

Una vera e propria viticoltura eroica qui, come in poche altre zone della penisola.
I muri sono alti piu’ di due metri ma non sono piu larghi di cinque, sono irregolari e offrono spazio in media solo a quattro filari composti a pergola.
Il tutto ricopre in tutto poco meno di 40 ettari di vigneto cresciuto su roccia dolomitica, in terreno tufaceo, spolverato dalle ceneri piovute dopo le eruzioni dl Vesuvio che, da tempo, hanno arricchito il terroir e lo hanno preservato dalla filossera, dal momento che qui tutte le vigne più antiche sono ancora a piede franco.
In questo terreno, un tempo, la vite veniva impiantata direttamente sulla macera, cioè sul muro verticale di contenimento, tra una pietra e l’altra, per utilizzare il terreno sottostante per altre coltivazioni. Il vignaiolo era quasi sempre anche contadino e pescatore perché riusciva a sopravvivere solo grazie a tutte e tre le attività.
Ancora oggi, le vigne più antiche sono impiantate a circa due metri di altezza, attraverso le macere, e i tralci sono sorretti da un reticolato composto da pali di castagno.

In questo straordinario territorio che va dal porto di Amalfi al valico di Chiunzi in verticale, dai 100 ai 700 m. s.l.m.,un tempo si vinificava dappertutto, ogni famiglia lavorava il suo pezzetto di terra e produceva il suo vino, di solito facile e fresco, e, proprio per questa abitudine, sono sopravvissuti molti vitigni autoctoni che sarebbero altrimenti spariti.

La DOC è stata conquistata nel 1995 con la denominazione Costa di Amalfi e comprende l’intera zona collinare,da Vietri a Positano, anche se l’area più vocata è presente nelle sottozone:
Furore, Ravello e Tramonti.
Si è verificata, in questa zona in particolare, la conservazione di specie antichissime dell’antico patrimonio varietale, non distrutto dalla filossera, 28 vitigni bianchi e 14 rossi ma, secondo l’enologo e ricercatore campano Luigi Moio, molti di più. Nel solo comprensorio di Furore, zona della Costiera particolarmente vocata, sono presenti per i bianchi, vitigni come Falanghina, Biancolella, Fenile, Pepella, Ripolo, Ginestra.
Per i rossi: Aglianico, Aglianicone, Piedirosso,Sciascinoso, Tintore, Tronto.

Con il riconoscimento della DOC, la Costiera Amalfitana con le sue tre sottozone è cambiata in meglio.
A dare il via al cambiamento è stata Marisa Cuomo che ha iniziato l’attività nel 1983 ed è poi stata seguita da altri, al punto che queste piccole realtà offrono ora vini sempre più interessanti ed emozionanti.
Vale la pena di riportare la storia di Marisa Cuomo.
Nel piccolo comune di Furore esisteva l’Azienda Gran Furor Divina Costiera, che, dal 1942, produceva vini prodotti con uva proveniente dai terrazzamenti della costa di Furore; essa venne acquistata da Andrea Ferraioli, ultimo discendente di un’antica famiglia di vinificatori, che la offrì come dono di nozze alla moglie Marisa Cuomo ed, insieme, ripresero la tradizione di famiglia.

Dal 1980 in poi in quei minuscoli pezzetti di terra inondati dal sole e rinfrescati dalla brezza del mare, furono impiantate sotto la consulenza dell’enologo Luigi Moio, le barbatelle di vitigni del luogo, quelli più tradizionali e quelli più antichi, abituati a crescere sulla roccia come il Coda di Volpe, la Bianca Zita, la Bianca Tenera, il San Nicola, il Ripoli, il Fenile, la Ginestra per i bianchi.
L’attività fu premiata, nel 1995, con il riconoscimento della Doc Costa d’Amalfi e da riconoscimenti nazionali ed internazionali dei vini della zona.
Tra i prodotti dell’Azienda di Marisa Cuomo : Fiorduva, Furore Bianco, Ravello Bianco, Costa D’Amalfi Bianco, Costa D’Amalfi Rosato, Furore Rosso, Furore Rosso Riserva.

Il Fiorduva vinse l’Oscar del vino nel 2006.
Oggi l’azienda produce vini di grande prestigio da uve provenienti da oltre 15 ettari di vigneti, di cui 3,5 di proprietà e i restanti coltivati da viticoltori dei territori di Furore, Ravello, Scala, Cetara e Vietri sul Mare.
Il vino è conservato in una cantina scavata nella roccia.

Dopo quest’esempio, seguirono altre produzioni di pregio da parte di Ettore Sammarco, di Giuseppe Apicella, della Tenuta San Francesco, dell’Azienda Agricola Reale, da Le vigne di Raito, da O Cammariello, da Mario Mazzitelli.
La produzione è complessivamente piccola, solo 260.000 bottiglie ma la qualità è generalmente notevole.

Tra i vini della zona, tuttavia, due sono degni di una menzione particolare perché veramente originali, di ottima qualità e vinificati esclusivamente con uve provenienti da vitigni autoctoni :

FIORDUVA di Marisa Cuomo

TINTORE di Azienda Reale.

Il Fiorduva è prodotto dall’Azienda Marisa Cuomo con uve provenienti da 15 ettari di vigneti, di cui 3,5 di proprietà e i restanti tenuti da viticoltori di Furore, Ravello, Scale e Vietri.
I tre vitigni autoctoni che compongono il suo bouquet, Ginestra 30%, Fenile 30% e Ripoli 40%, coltivati a pergola su rocce dolomitiche-calcaree, tra i 200 e i 550 m.s.l.m.e con una resa di soli 60 q./ha, fanno del Fiorduva un vino luminoso e intenso, di bella consistenza, floreale e fruttato, dal colore vivace e carico, ben strutturato, con nette note di frutta gialla e di macchia mediterranea, con fondo mielato e un pizzico di anice.
Un ottimo vino.

Il Tintore viene prodotto in purezza con uve del vitigno omonimo, autoctono e centenario, coltivato a piede franco e molto propenso all’invecchiamento.

Coltivato in alto, sulla montagna, in terroir con brezza marina costante e su terra rossastra, tufacea e argillosa, mista a sabbia e lapilli vesuviani.
Si presenta di color rosso intenso, ed infatti un tempo era utilizzato per colorare altri vini, al naso dona sentori di mirtillo e prugna, ciliegia e more,liquirizia e sottobosco.
Potente, con un bel tannino, vino robusto e interessante.
Fu Prisco, il figlio di Peppino Apicella che decise di vinificare il Tintore in purezza e fu seguito da altri con interesse.
Vino fresco e potente,con morbidezza, acidità e tannini in equilibrio, viene prodotto in sole 1500 bottiglie ed è un vero e proprio distillato rosso della sua terra.

monti lattari,